Veidi hat geschrieben: ↑02 Sep 2021 21:24
Aber zur Zeit nix zu tun...
Und die Lösung liegt doch so nah: hol dir noch ne ZXR - da haste sofort wieder was zu tun
stefan hat geschrieben: ↑03 Sep 2021 8:23
super danke dir,das alles steht bei mir über Winter an
Na dann schauen wir mal, ob wir die Liste nicht bis dahin noch erweitern können
Da wollte doch letztens noch jmd. was an der Gabel machen..
Nun, Rostpickel, Kratzer, Dellen von Steinschlägen, etc. kennt inzwischen wohl jeder, genauso wie ihre Konsequenzen - Ölverlust an der Gabel.
Makellose Rohre hätte jeder gern, die Realität sieht bei unseren alten Teilen meist nicht so rosig aus.
Manchmal (oder gar meistens) ist das Problem gar nicht sooo schlimm, wie man vermutet:
Das wohl größte Problem sind nicht die Kratzer oder irgendwelche Dellen an sich, sondern die Stellen mit Rost(pickeln).
Der Grund dahinter ist einfach - wenn Eisen rostet, erhöht sich sein Volumen (einfach gesagt).
Dieses Mehr an Volumen kommt bei den Chromrohren dann eben an die Oberfläche, und schon haben wir eine Käsereibe.
Die ganzen anderen Sachen (von ganz krassen Fällen mal abgesehen) fallen dabei vglw. wenig ins Gewicht.
Die größte Priorität beim "Auffrischen" von Chromrohren liegt also beim Entfernen von Unebenheiten, insbes denen, die über der restlichen Oberfläche stehen.
Also "Auswürfen" von Rost, Erhebungen um die Einschlagstelle bei Steinschlägen, u.s.w.
Erst viel später kommen dann die "ach so bösen" Kratzer oder selbst Stellen mit fehlender(abgeriebener) Chromschicht, wenn vorhanden.
Klar: wechselt man nur die Simmerringe, etc, so hat man die neuen Siris (u.U. schon direkt bei der darauffolgenden Fahrt) durchgerieben, und Öl auf der Gabel.
- Habe ich so bei jdm. einmal in Echtzeit beobachten können.
Zum Entfernen der o.g. Unebenheiten auf der Oberfläche werden öfters Methoden wie das "Polieren" der Stellen mit 400er (oder gar noch kleiner
) Schleifpapier genannt.
- Gefällt mir gar nicht!
Was ich mache (und das schon bei der x-ten Gabel), ist das Ebnen dieser Stellen mit einem Schleifstein.
Der Schleifstein muss dabei aber recht feinkörnig sein
- #3000-5000. Also nix mit 400er Korn.
Der Hintergrund ist eben der, dass wenn die Steine derart feine Körnungen haben, auch kaum was dabei abgetragen wird.
Es wird kaum was abgetragen (fast nur poliert) solange die über eine ebene Fläche gleiten .. BIS die auf ein "Hindernis" stoßen.
So ein Hindernis wäre dann z.B. unser Rost. Wenn der Rost/Unebenheit dann weg ist, spürt man auch gleich, wie der Widerstand beim Drübergleiten verschwindet.
Auf diese Weise lässt man also möglichst viel der gesunden Oberfläche intakt.
Am Ende hat man zwar vllt. immer noch Dellen, diese haben aber keine "Aufwürfe" mehr auf der Oberfläche, und stellen kein so großes Problem für die Siris dar.
Hier sieht man solch einen Fall, wo vorher deutliche Rostpickel vorhanden waren, und jetzt kleinere Lunker übrig blieben, die jedoch nicht mehr so schlimm sind.
Wer Geld hat oder in Zeiten der Inflation eine Idee für eine Wertanlage braucht, kann sich nach Degussit Steinen in Mittel und Fein hierfür umschauen
https://www.ebay.de/sch/i.html?&_nkw=de ... )&_sacat=0
Mit günstigeren Steine kriegt man es aber auch hin
Ansonsten wäre (auch) ein kleinerer Stein von Vorteil, da man bei unseren Gabeln (außer vllt. H-Modelle) noch zwischen Rohr und Kotflügelbefestigung kommen muss.
Und wenn das alles gemacht ist, poliere ich die dir Rohre dann einfach mit Autosol und (je nach dem z.B. auch) mit einem Werkstatt-Putztuch aus Papier.
Am einfachsten fand ich bis jetzt die Methode, wo man die Gabelfaust unten z.B. in einen Schraubstock spannt, und das Tuch einmal drum wickelt,
dass links und rechts dessen jeweiligen Enden sind, an denen man dann abwechselnd ziehen kann.
So ungefähr, damit es nicht nur Text ist, besser noch dünner falten und dann möglichst horizontal hin und her ziehen:
Wer z.B. ne ausreichend große Drehbank (o.ä.) hat, und alles dort rotierend einspannen kann, kann sich natürllich auch auf diesem Wege behelfen.
Wie lang und wie viel ihr dann polieren müsst oder sollt, müsst ihr dann schon selbst rausfinden.
Profi-Tip: Wenn dann die Chromschicht weg ist, war das zu viel
+#+#+#+#+#+#+#+#+#+
Anderes Thema - Nehmerzylinder Kupplung.
Generell würde ich sagen, wer jetzt nicht weiß, wann der NZ zum letzten Mal auseinander war oder überholt wurde, sollte sich mal einfach einen Repsatz dafür holen.
Mit etwa 10€ auch keine Großinvestition.
Kannte schon einige Leute, die genau wg. dieser Sache liegen geblieben sind.
Ich hatte es mal präventiv schon vor etlichen Jahren gemacht (Laufleistung damals ca. 40K), und, wie es sich dann zeigte, war das gar keine so schlechte Idee,
denn die Dichtung um den Kolben herum hatte bereits einen Riss, und all zu viel fehlte ihr nicht mehr.
Ne andere Sache, die mir in diesem Zusammenhang auch schon vor Jahren auffiel, ist dass die darin verbaute Feder anscheinend unnötig stark ist.
Überlegen wir also mal..
Die Aufgabe dieser Feder, ist den Kolben nach außen zu drücken - gleiche Richtung also, wie wenn man am Kupplungshebel zieht.
Es ist also
keine Rückholfeder.
Was mir auch auffiel, dass ich den Kolben jedes Mal beim Einsetzen des NZs in den linken Deckel (und festschrauben) erst zurückdrücken musste,
und der Kolben sonst bereits an der Druckstange anlag obwohl der NZ noch ca. 1cm vor der endgültigen (festgeschraubten) Lage war.
Effektiv hat also der Kolben (durch die innenliegende Feder) noch ohne Betätigen der Kupplung schon gut Druck auf die Druckstange,
und somit am anderen Ende dann auch die Kupplung, ausgeübt. Das sorgt also dafür, dass die Kupplung "vorbetätigt" wird..
Wollen wir das?
- Ich denke nicht.
Übertrieben dargestellt, könnte es dafür sorgen, dass die Kupplung (in einem imaginären Szenario) anfangen würde zu rutschen,
wenn dieselbe es sonst (ohne diesen Druck durch die Feder im NZ) nicht täte. Der letzte Strohhalm und so.
Wobei ich diesen Druck schon als ordentlich einstufen würde.
Also habe ich die Feder einfach mal unten um 1-2 Windungen gekürzt (oben geht nicht, da steckt man die auf den Kolben drauf)
..und später festgestellt, dass es kaum was gebracht hat, da die Feder ja im Endeffekt progressiv gewickelt ist, und ich
die "weichste" Stelle entfernt hatte.
Da die Federn normal nicht putt gehen, hatte ich eh noch ein paar da liegen (in jedem Repsatz ist eine dabei).
Also bin ich dann hin und habe bei der nächsten Feder mit einem kleinen Brenner vorsichtig (nur) die mittlere Wicklung erhitzt (bis zum Glühen),
mit der Überlegung, dass die dann an dieser Stelle nicht mehr so gut federn wird, und direkt von oben wieder zusammengedrückt, und ne Weile so gehalten.
Eine neue Feder ist in etwa 22mm hoch/lang; meine modifizierte hatte dann um die 18-19mm, und war ne Ecke weicher.
Hier mal ein Bild von einer neuen Feder und der ersten, abgeschnittenen (wie man es nicht machen sollte):
(damit es hier auch nicht nur Text ist)
Das Ergebnis nach Einbau war sehr zufriedenstellend - kein starkes Gegendrücken (Kolben gegen Druckstange; die berühren sich aber noch) mehr beim Einsetzen und
eine ansonsten normale Funktion der Kupplung. Eventuell lässt sich dadurch jetzt die Kupplung etwas schwerer betätigen, aber ich meine,
dass dieser vermeintliche Vorteil, der auf Kosten des verringerten Kupplungsseite (warum auch immer) erkauft wurde, zu verschmerzen ist.
Vielleicht hatten sich ja die Konstrukteure dabei etwas Bestimmtes gedacht, ich fühle mich aber nach dieser kleinen Modifikation zufriedener;
das war mir schon länger ein Dorn.
(YMMV)
